Затяжная зима истощила мои душевные батареи, которые к весне требовали изрядной подзарядки теплом и солнцем. Хотелось снова получить инъекцию гормона радости, который появляется при совпадении нескольких компонентов. Отдых, action, ласковое солнце, природа и позитивный настрой – вот основные ингредиенты этого живительного коктейля. Предстоящие длинные майские праздники способствовали подогреву интереса. После некоторых колебаний было принято решение - едем в Крым. Дело за малым - выбор места и формата отдыха. Хотелось активного времяпрепровождения, но с элементами цивилизации по требованию некоторых участников. 

�?сходя из исходных данных, местом дислокации было избрано село Соколиное. Село выгодно расположено в Бахчисарайском районе на трассе Бахчисарай - Ялта в долине реки Кокозка, кстати, старое название села Кокозы. Через Соколиное проходят несколько популярнейших туристических маршрутов, и обилие туристов всех мастей - тому подтверждение.

 Кого мы только не видели за эти дни - и пеших и вело, и мото и джиперов и любителей спортивного ориентирования, и конечно матрасников, которых привозят вагонами, чтобы обозреть достопримечательности. Говорят даже водятся каякеры, которые творят свои мокрые дела на перекатах и порогах речки Кокозки.

Соколиное - бывшее охотничье угодье князей Юсуповых, здесь они возвели себе небольшой дворец, и оставили значительный след в развитии окрестностей, но об этом позже.

�?так, поиск в интернете и выбор подходящего жилья много времени не занял. Дорога, за исключением повышенного интереса гаишников к машине, не выделялась разнообразием. Через 12 часов неспешного пути приближаемся к пункту назначения.

 Светового дня еще часа четыре, а значит, мы еще можем наполнить впечатлениями остаток дня, благо по пути есть на что посмотреть. За 13 километров до финиша в селе Малое Садовое сворачиваем на осмотр двух запланированных достопримечательностей.

Пещерный монастырь Челтер-Коба и Сюйреньская крепость. Оба объекта доступны для посещения и расположены в скальных мысах Ай-Тодор и Башенный.

Челтер-Коба – один из многочисленных пещерных монастырей Крыма. Его история по разным источникам начинается с VIII-XII веков нашей эры, монастырь достиг своего расцвета в период наибольшего могущества княжества Феодоро. В XV веке был разрушен турками которые захватили и разрушили и само княжество и все что к нему относилось.

Монастырь начали восстанавливать только в 2003 году и в настоящее время монахам уже есть чем порадовать посетителей. 

Сюйреньськая крепость основана в VII – X веках нашей эры, построена византийскими фортификаторами, как форпост для защиты северных границ  Крымской готии, а впоследствии и княжества Феодоро.

Крепость, как это часто встречается, возведена на практически неприступном мысе,

единственное доступное место было отгорожено крепостной стеной высотой до 5 метров и охранялось двенадцатиметровой башней, от которых в настоящее время сохранилась лишь небольшая часть.

Крепость занимала площадь мыса всего несколько гектаров, но в период своего расцвета была плотно застроена и имела важное стратегическое значение. К сожалению, до нашего времени дошли лишь намеки на былое величие древней христианской цивилизации.

Горы же по-прежнему стоят как безмолвные свидетели смены эпох. Что нас поразило более всего - это высота отвесных стен утеса, на котором расположена крепость.

Завершив беглый осмотр достопримечательностей, мы двинулись к нашему новому бунгало. Оставшиеся километры доехали без приключений, любуясь горными массивами, которые открывались перед нами в лучах закатного солнца.

Душ, чай, постель и сон без задних ног.

Позднее утро следующего дня, начинаем вяло просыпаться. Ощущение отпуска и отсутствия необходимости куда-либо спешить расслабляет. Но предвкушение предстоящих впечатлений и открытий сносит тело с кровати, энтузиазм остальных не столь очевиден. Почти не кривя душой, обещаю что будет не трудно, но интересно. Это интригует.

Сегодня в плане Юсуповская тропа и Большой каньон.
Юсуповской тропу называют почему? Правильно! Ее проложили для удобства князя и его гостей, которые наверное тоже всей душой любили активный отдых на природе. �?х конные прогулки на охоту и послужили поводом для обустройства удобной, тенистой и живописной тропы, названной впоследствии именем этого выдающегося человека.

Полдень, выходим на маршрут, тропа проходит выше села - следовательно нам надо подняться немного до пересечения с тропой и далее идти по ней в сторону каньона. Сверяясь с картой и навигатором, уверенно веду наш маленький отряд к заветной цели, однако тропа заворачивает все выше в гору и теряется в растительности, ох уж эти навигаторы. Смотрю на карту - тропа как бы есть, но мы ее прошли. Возвращаемся в поисках нужного поворота и двигаем дальше, однако через некоторое время история повторяется. Тропка опять сходит на нет.

Вижу, доверие команды к предводителю стремительно тает, вызывая ропот и недовольство. Надо срочно реабилитироваться. Выключаю навигатор и включаю логику и интуицию. �?нтуиция не подводит, через десять минут ходьбы выходим на проторенную тропу с маркировкой, Б�?НГО.

Остается каких-нибудь пять километров до каньона, о чем я предпочитаю умалчивать, дабы не волновать умы начинающих туристов. �?дется легко, но не всем, часто останавливаем полюбоваться видами, цветочками и жучками.

Через некоторое время приходим в промежуточную точку маршрута к почтовому дубу. 

Здесь сходится несколько троп, несколько туристических маршрутов проходят через это место и наверное нет путеводителя, в котором не был бы указан этот ориентир. 

Почтовым дуб назван из-за большого дупла, которое на протяжении минимум полувека использовалось туристами для записок, писем и разнообразных пожеланий, адресованных дубу, вселенной, будущим поколениям, ну и более приземленным и конкретным конечно тоже. Увы, от дуба остался только кряжистый пень, но послания по-прежнему кладутся в его разлапистые ладони.

От почтового дуба у нас на выбор три варианта пути: направо вниз к речке Азун-узень вытекающей из каньона, и далее на Ялтинскую трассу, куда обычно привозят куротников, желающих обозреть каньон (не наш путь); налево вверх на скальный массив Бойко (наш, но не сегодня); и, прямо - к Голубому озеру и далее в Большой крымский каньон до ванны молодости - сегодня нам сюда.

Маленькая ремарка: тем, кто уже зевает, можно пропустить курсив.

Появление в каньоне навевает приятные воспоминания, ведь именно это место было для меня наиболее манящим в моем первом самостоятельном одиночном путешествии по этим заповедным местам. Тогда я был в неведении, что меня ожидает, и потащился в каньон с велосипедом, и всем снаряжением, рационально, как мне казалось, предположив, что если туда водят организованные группы экскурсантов, то и я проеду на велике без проблем. Увы предположения не оправдались, и мне пришлось разбирать велосипед и продолжать свой путь привязав его к рюкзаку на спине.

Сумасшедшая идея, пройти каньон с рюкзаком и велосипедом не плечах, заставляла сердце сильнее биться. Не без трудностей, но уверенно, я добрался до пресловутой ванны молодости, на что было потрачено добрых половина светового дня. �? преодолев естественный барьер для неискушенных экскурсантов, два скальных уступа над ванной, я двинулся дальше.

Надо сказать, что по-настоящему каньон открывается во всем своем мрачном великолепии именно там.  Нагромождения скал и валунов, отточенных водой, с причудливыми желобками, ванночками и небольшими водопадами, стремительно вздыбленные вверх скальные массивы,  с одинокими деревьями, судорожно цепляющимися корнями за уступы, все это порождает в душе и тревогу и страх и немой восторг. Солнце редко бросает на дно каньона свои лучи и это лишь подчеркивает суровость этих мест.

Постепенно, по мере углубления в каньон, следов людей становилось все меньше, а путь все трудней. Дошел до места, где каньон, стремительно сужая свои стены, оставляет возможность идти только по руслу реки.

Движение усложняет необходимость преодолевать довольно высокие скальные уступы, перемежающиеся глубокими ваннами с ледяной водой.   Пытаюсь преодолевать препятствия, перенося поочередно сначала рюкзак, потом велосипед. На одном из уступов теряю равновесие, и вместе с рюкзаком падаю в одну из ванн. Брр… Это отрезвляет. Пожалуй на сегодня хватит.

День близится к концу, и изрядно вымотанный и промокший, я решаю сделать ночевку в каньоне, у родника бьющего прямо из скалы.

Благо и площадка подходящая есть.

Раскладываю палатку, развожу примус, быстро наступают сумерки и также стремительно холодает. Шум источника и ветер, гуляющий по каньону, навевают тревогу и тоску. Сейчас я понимаю, что нахожусь один глубоко в горах, где на расстоянии 5 км вокруг предположительно ни одного человека, Никто не придет на помощь, случись что. Борясь с холодом и отгоняя тревожные мысли я уснул.

Ночь прошла без происшествий, и утро встретило приятным и желанным солнечным лучиком.

Жизнь налаживается. Немного удивляет изменившийся шум потока. Обнаруживаю, что уровень воды существенно поднялся. Где-то в горах прошел дождь и там, где вчера было по щиколотку - сегодня выше середины бедра. Не верю своим глазам, но так оно и есть. Похоже, пройди каньон не получиться, по крайней мере - не в этот раз. Собираю рюкзак, привычно привязываю велосипед – надо возвращаться. Немного быстрее, чем вчера, прохожу каньон по уже знакомым местам в обратном направлении, по пути распугивая своим видом случайных встречных экскурсантов, и выбираюсь на трассу...

Так прошло мое первое знакомство с Большим Крымским каньоном.

Конечно, в этот раз все было совсем не экстремально, хотя может у остальных членов нашей команды будет другое мнение.

Большой каньон сейчас - излюбленное место для разнообразных любителей настричь капусты - зарабатывать на этом стараются все - таксисты, продавцы чаев и чебуреков, расположившихся прямо у ванны молодости, экскурсоводы и турбюро, ну и конечно лесники, которым  похоже перепадает львиная доля выручки. Поэтому, если вас не смущает обилие людей, паразитов, а также паразитов из людей – вам сюда.

Как я уже говорил, мы прошли по Юсуповской тропе, до Почтового дуба, спустились вниз и прошли по тем местам, куда обычно водят экскурсоводы неискушенных отдыхающих. Вы тоже можете воспользоваться услугами экскурсовода, который за неумеренную плату сделает вам шоу, т.е. покажет урезанную версию каньона.

Вам конечно расскажут о Голубом озере, окунувшись в воды которого, вас станут любить окружающие как никогда прежде,

потом покажут Яблоневый брод, который сейчас и не брод вовсе, а вполне себе проходимый мостик через речку Азун-узень, затем вы узнаете что источник Пания, мимо которого ведет тропа, является одним из самых полноводных в Крыму. �? даже в засушливые поры года вода там никогда не иссякает.Затем вас проведут по источенному потоком воды ложу каньона,

и в итоге экскурсии вы получите возможность увидеть и даже окунуться в ванну молодости, отчего всенепременно помолодеете и даже впадете в младенчество.

Почему я иронизирую? Мне не нравится, что в этом всем так много попсы. Мне не нравится что одни люди продают дешевую жвачку под видом конфет, а другие все это принимают за оригинал.

Каньон интересен на всем своем протяжении, но самое ведь интересное открывается там, куда экскурсии не водят.

Если вы вдруг однажды окажетесь там, обязательно пройдитесь дальше за ванну молодости насколько хватит времени и желания. Я уверен, вы не пожалеете потраченных усилий.

Возвращение в наш уютный домик по Юсуповской тропе прошло без происшествий, хотя пришли уже затемно. Спали, как заведено, без задних ног.

Следующий день, обещал быть не менее интересным. В планах водопад Серебряный, пещера Данильча-Коба, гора Орлиный залет. Совещание с хозяином нашей усадьбы и по совместительству местным гидом Алексеем, дает понимание предстоящего маршрута.

Надо отметить прекрасное знание Алексеем местности и достопримечательностей, описание маршрута, данное им, точнейшим образом приводит к намеченной цели.

�?так, следуя его указаниям, проезжаем 3 км от Соколиного до Веревочного парка, оставляем там машину и начинаем подъем от трассы по тропе с указателем "Барская поляна".

Тропа уверенно идет вверх, маркировка дает понять, что движемся в нужном направлении, тенистый буковый лес дает ощущение прохлады, но отнимает всякую надежду на "черноморский загар".

По мере подъема скальные уступы, проглядывающие сквозь кроны деревьев дают понять, что кулуар где-то близко. Встречаем по пути группу туристов, молодые ребята и девушки с большими рюкзаками. Ребята подтверждают слова гида об экстремальности спуска по кулуару, понимаю их состояние, и мысленно радуюсь правильности решения начать маршрут именно отсюда, подниматься в горах всегда легче, чем спускаться. Четыре конечности при подъеме, которые мы периодически использовали, чудесным образом способствуют эффективности движения вверх.

А вот и сам кулуар (от фр. "коридор", ложбина между горами) берет свое начало от практически отвесной стены Сююрю-Кая, в переводе "Острая скала", и вдоль нее поднимается вверх с уклоном до шестидесяти градусов. В наиболее узких местах кулуар даже напоминает каньон, только поставленный под острым углом - замечательное место для прогулки. Представляю себе, что значит спускаться здесь с балластом в виде рюкзака, по скальным и земляным осыпям... Респект девчонкам... А если еще и в сырое время года. Бррр...

Не могу сказать, что подъем по кулуару настолько экстремален, как о нем говорят, учитывая, что с ним справились все члены нашей команды, но мне лично этот участок пути доставил настоящее эстетическое наслаждение.

Сорок минут подъема и тропа неожиданно делает нам сюрприз - переща Данильча-коба.  Вот она обещанная достопримечательность, однако мой триумф никто не разделяет.

Алена с ультимативным видом усаживается на бревно на полянке у входа в пещеру, как бы намекая, что дальше никто никуда не пойдет, Глеб тоже поддается настроениям и дует губы в сторонке. Но я-то знаю, что на эту экскурсию билет только в один конец, и пока я здесь проводник, команда движется по моему маршруту.

Ну что же - иду осматривать пещеру один. Пещера, а скорее грот, интересна своим маленьким озерцом или даже небольшим каскадом из нескольких ванночек, переходящих в озерцо.

Вода сочится прямо из стены и образует некое подобие сталактитов на стенах и известковых наплывов вышеупомянутого каскада.

Судя по этому, вода сильно минерализована. Не знаю по этой ли причине, но гид категорически не рекомендовал пить воду из озера. Я и сам настороженно отношусь к воде из открытых источников, поэтому решил не рисковать. Вскоре ко мне присоединяется Глеб которому надоело дуться в одиночестве, и он, похоже, с не меньшим  удовольствием начинает исследовать грот и совать свой любопытный нос во все закоулки, благо что совать нос особо не куда.

Я пытаюсь фотографировать и его и пещеру, большей частью понимаю, что мне в буквальном смысле не светит... не та оптика, не тот свет... Просто щелкаю, не полагаясь особо на результат.

Ок, пора двигать дальше. На входе встречаем Алену, которая отдохнувшая и полная сил изучает Данильчу снаружи. Тоже вариант.

Далее тропа принимает до не приличия пологий вид, и мы пройдя каких-нибудь триста метров, неожиданно выходим... еще один сюрприз... на турстоянку "Барская поляна". Вот интересно, почему "Барская"?

Вопрос разрешается сам собой, когда мы более предметно изучаем местность. На поляне встречаем туристов, которые указывают нам направление на неприметную тропку в кустах. Пройдя вперед, неожиданно обалдеваю от панорамы, которая открывается передо мной.

Я на смотровой площадке, с которой видно далекая перспектива на всю северную часть горного Крыма, и даже где-то в дымке должен маячить Симферополь. Прямо под ногами, лежит Соколиное, далее по долине реки Кокозки, Голубинка, Куйбышево и пр. Над долиной нависает величественный массив Бойка.

От увиденного захватывает дух, и я пытаясь привлечь внимание спутников издаю нечто нечленораздельное... Приходится возвращаться и едва ли не за руку тащить их сквозь кусты. Стоим...

На самом деле, названием поляна обязана все тому же князю Юсупову, по приказу которого здесь была сооружена беседка, украшенная статуей взлетающего орла. Кстати, отсюда и второе название вершины - Орлиный залет.

От смотровой площадки отходят две тропы, направо чуть ниже, еще один мыс с отличным видом на Сююрю-Кая, Ай-Петринскую яйлу и Большой каньон.

На самом краю мыса установлена мемориальная доска партизанам, сражавшимся здесь с фашистами в 1942-1943 годах. Мыс служил им наблюдательным пунктом.

Тропа налево приводит к уединенной тенистой поляне, защищенной с одной стороны скальным уступом, с другой невысокой порослью сквозь которую просматривается все та же величественная панорама. Поистине барские хоромы, хочу здесь жить, по крайней мере сутки...

Поляна излюбленное место туристов, и судя по всему их здесь бывает много, но не смотря на это, все чисто и ухожено, мусор прибран, кострища представляют собой аккуратно сложенные очаги, бревна для ночных посиделок у костра присутствуют. Мечта...

Ложка дегтя: позже узнал, что вопрос утилизации мусора решается несознательными просто... его сбрасывают вниз со скалы... Мммм.... в общем чудаки...

Уходить не хочется, но у нас по расписанию обед на вершине Седам-Кая. На вопрос у уже обедающих туристов где тут тропа на вершину, получаем неопределенный взмах рукой в сторону ближайшего склона... Ясно, переходим на ручное управление. Несколько неясных тропок ведут в вверх, но опять предательски заканчиваются. Мы не отчаиваемся, идется легко, после кулуара подъем достаточно пологий, и вершина уже близка. Похоже, истинная вершина Седам-Кая не пользуется большой популярностью у туристов. Оно и понятно, лесистая и невыразительная она похожа на вершину Аю Дага, кто был тот поймет. Вроде как и вершина, а эффекта нет. Хотя почему нет - самая высокая точка маршрута - 1026 м над уровнем моря, для моих это вообще самая большая высота в жизни.

Но у нас обед, поэтому эти детали никого не волнуют. Достаем припасы, запускаем горелку, Терровская каша заправленная тушенкой - ммм... мечта.

Эту часть маршрута, описанную гидом, я не запомнил, да и сколь-нибудь явственных троп идущих в нужном направлении не обнаружено, поэтому двигаем просто вниз по склону, нормально таки, почти без протестов, спускаемся на грунтовку к Чайному домику, по которой бодро движемся вниз, скукотень...

О, навстречу двигают велотуристы. Судя по их сосредоточенным лицам, понимаю, что вкручивают в гору давно. Нечленораздельно здрр... на мое приветствие подтверждает догадку. Еще раз мысленно ставлю себе плюсик в карму, за правильно выбранное направление движения...

Приближаемся к чайному домику, который был построен, для кого бы вы думали? Правильно, для него же...

Сейчас там живет лесник, который до сих пор потчует всех желающих за скромную плату вкусным чаем с вареньем из розовых лепестков. Но чайную дегустацию придется отложить - у нас регламент, надо успеть в световой день, а впереди еще много чего посмотреть.

Единственное, что не обошли вниманием, так это вход в пещеру Партизанская (она же Борю-Тешик) дальше не лезем - протяженность пещеры до 140 метров без хорошего света не полезешь. В войну партизаны здесь прятали раненых.

Почтили память павших партизан у братской могилы и двинулись дальше к водопаду Серебряный. Развилка в несколько направлений поставила в тупик, но встреченные москвичи, которые поднялись от водопада к домику и возвращались обратно - любезно указали нам путь, и составили компанию на спуске. За приятной беседой незаметно прошло время. Все-таки поражаюсь людям, сутки в дороге плюс пять-десять часов на таможне, чтобы провести неделю в Крыму... �? опять сутки в дороге... В общем свои люди! По пути выходим еще на одну смотровую площадку с прекрасным видом на большой каньон.

Слышится шум воды, мы приближаемся к истоку реки Сары-Узень (Желтая река). Наш путь лежит прямо между источником Чаин Су, дающим начало реке, и Юсуповским озером (рукотворной запрудой, созданной для нужд САМ�?ЗНАЕТЕКОГО для разведения форели).

Сам источник не так прост, как кажется на первый взгляд. Мало того, что он настолько мощный, чтобы давать достаточно воды для питания целой реки, но основной его изюминкой является тот факт, что он вытекает из подземного озера в пещере Сары Коба (Желтая). Подземное озеро и часть свода можно увидеть при свете фонаря просто ниже наклонившись к устью источника. Сейчас там стоит решетка, но при некоторой сноровке можно попасть внутрь и осмотреть туфовые натеки разных форм. Протяженность пещеры до двухсот метров, состоит из небольшого зала с озером, восьмиметрового водопада и галереи со сталактитами...

Тропа весело сбегает ложбинкой вдоль реки, которая удивляет нас странными наростами, плотинами и каскадами туфа. Все ближе следы цивилизации. Облагороженные лесниками полянки, указатели и подпорки вдоль тропы, свидетельствуют о посещаемости этого места отдыхающими, ну и о рентабельности его для местных служителей природы.

�? вот собственно, то ради чего все проделали этот путь, ведь я обещал своим спутникам водопады... �?х есть у меня. ) 

Тадам! Водопад Серебряный!

�?ли более романтичное название для приезжих Серебряные струи. А по мне, так это и вовсе Серебряные струны. Один из красивейших водопадов Крыма. Маленький грот под водопадом, источник прохлады для усталых путников, ведь чтобы попасть внутрь надо пройти сквозь завесу воды, да и внутри со свода изрядно капает.

�? здесь я слышу долгожданные слова одобрения.

Ура, день прожит не зря! Эти впечатления перекрывают все трудности сегодняшнего перехода – программа минимум выполнена, можно домой.

Усталые и удовлетворенные, спускаемся к трассе в двух километрах от оставленной машины. Встречаю недоуменные взгляды таксистов, которые занедорого предлагают свои услуги, я налегке заминаюсь пробежкой до машины, забираю своих и через пять километров сумасшедшей по количеству поворотов трассы мы возвращаемся в Соколиное. На базу - в уютный домик с горячем душем и вай-фаем. Жизнь прекрасна!

Продолжение следует...

Еще фото здесь.

Comments: